女性在變，女性內(nèi)衣也是。內(nèi)衣誕生幾百年主要功能都是托住女性胸部，使得它更挺拔，塑造女性曲線?，F(xiàn)在這種功能卻在減弱，從內(nèi)衣里的那個硬質(zhì)下圍支撐物――鋼圈（雖然現(xiàn)在內(nèi)衣大多用的是硬塑料）的消失開始。

有鋼圈內(nèi)衣仍然是主流，但近 3~5 年無鋼圈內(nèi)衣的風(fēng)頭逐漸蓋過了聚攏型內(nèi)衣。無論是風(fēng)頭正勁的無鋼圈內(nèi)衣品牌、無鋼圈內(nèi)衣在時尚 KOL 街拍的增加，還是傳統(tǒng)內(nèi)衣如維多利亞的秘密和華歌爾頻頻傳出壞消息的業(yè)績，都昭示著變化的發(fā)生。

放松是一種氛圍，而且已經(jīng)持續(xù)了好幾年。

從闊腿褲、運(yùn)動鞋的流行再到追求多個場合同時應(yīng)用的運(yùn)動休閑風(fēng)……在人們不斷抱怨著壓力和焦慮的同時，他們在扮相上越來越少地苛求自己。你可能覺得女性的穿著可能變得越來越休閑松弛。但實際上男性穿著也可以越來越隨意和休閑了。硅谷的那些科技公司起到了領(lǐng)頭作用。需要穿正裝的場合和職業(yè)變少，運(yùn)動鞋、休閑褲適用的場合越來越多：都可以穿運(yùn)動鞋參加皇室婚禮了。只不過歷史上，男性在著裝上受到的拘束向來比女性更少。

無鋼圈內(nèi)衣的流行也沒什么令人意外的。

中國、美國和日本都出現(xiàn)了無鋼圈內(nèi)衣上升的趨勢。

一個直接的例證是――優(yōu)衣庫在日本市場快要超過華歌爾了。優(yōu)衣庫母公司迅銷在日本女性內(nèi)衣市場的市場占有率在五年內(nèi)從 15%增長到 20.03%。這使得它和排名第一的華歌爾 20.11%的市占率非常接近了。優(yōu)衣庫只賣無鋼圈內(nèi)衣，而華歌爾主打的是聚攏型內(nèi)衣、調(diào)整型內(nèi)衣。

中國市場也有一些跡象：在淘寶上，無鋼圈的銷量已經(jīng)超過有鋼圈了。根據(jù)淘寶提供給《好奇心日報》的數(shù)據(jù)，2017 年無鋼圈和有鋼圈的銷量比已經(jīng)接近七比三。而 CBNData《2017 線上內(nèi)衣相關(guān)消費(fèi)系列研究》顯示：2016 年 7 月~ 2017 年 6 月，在天貓和淘寶平臺上，無鋼圈文胸銷量是有鋼圈文胸的 3 倍。

2017 年淘寶無鋼圈文胸市場（不包括天貓）的交易規(guī)模已經(jīng)超過了 50 億元。不過，因為無鋼圈文胸單價更低，顯示市場規(guī)模上它尚未超過有鋼圈內(nèi)衣。

內(nèi)外這樣專賣無鋼圈，主打舒適的初創(chuàng)內(nèi)衣品牌的擴(kuò)張，多少也能說明這個市場活力。

成立于 2012 年，在 5 年內(nèi)銷售額達(dá)到了 1.5 億元。內(nèi)外線上銷售額連續(xù)三年保持 500%的速度增長。2018 年 4 月，它又獲得了 6000 萬元人民幣的融資?，F(xiàn)在它在擴(kuò)展線下門店，進(jìn)入更多的城市，預(yù)計明年之前實體店數(shù)量將達(dá)到 30 家。

市場的相對空白，給了內(nèi)外的這樣的品牌機(jī)會。通過品牌露出、請杜鵑作為代言人、開線下店，它發(fā)展過程中可能又進(jìn)一步推動了無鋼圈的流行。

但于線上整體消費(fèi)趨勢而言，起到更大作用的是淘寶，它幫助一些商家跟隨另一種無鋼圈內(nèi)衣――Bralette（一種薄襯墊或無襯墊的縫制文胸）的消費(fèi)趨勢。

負(fù)責(zé)內(nèi)衣品類的“淘小二”固巖告訴《好奇心日報》，他們發(fā)現(xiàn) 2016 年開始在淘寶上直接搜索法式、蕾絲、Bralette（加文胸）等關(guān)鍵詞的消費(fèi)者增多。于是淘寶把這個有潛力的品類推薦給更多的商家。

“通過我們（淘寶）的一些推薦方法，還有活動運(yùn)營，就是把這個做出來了。”她說，2016 年一開始只有十幾家淘寶商家有這款產(chǎn)品，而現(xiàn)在幾乎所有的內(nèi)衣重點(diǎn)商家都會賣 Bralette。

內(nèi)衣淘品牌“好奇蜜斯”的創(chuàng)始人陳玉琳認(rèn)為最初中國消費(fèi)者是從國外街拍認(rèn)識這種無襯墊的蕾絲縫制文胸的。對了，Bralette 還可以外穿。

Bralette 從 2015 年就在美國很流行了：從 Google 趨勢來看，這是上升最快的時期。根據(jù) WGSN 的數(shù)據(jù)，2016 年 Bralette 新增款式比前一年上升了 157%。

快時尚品牌如 Urban Outfitter、Topshop、ASOS、Aerie以及 Oysho（屬于 Zara 母公司 Inditex）都推出了類似的款式。起初，這些品牌推出 Bralette （而沒有選擇其他文胸）只是因為它的工藝更簡單：只需要縫制。而一般的有鋼圈的內(nèi)衣不僅需要嵌入硬塑料等材質(zhì)的支撐，還需要模具來做帶有弧度的杯體。

但品牌很快發(fā)現(xiàn)了它的優(yōu)勢：價格較低、可以內(nèi)搭外穿兩用、舒服、輕薄――這種產(chǎn)品成了快時尚品牌（和青少年服裝品牌）從維密手中搶市場份額的武器（之一）。

這些品牌很快發(fā)現(xiàn)可以把 Bralette 打造成適合疊穿的款式，這樣一來又能促進(jìn)其他服裝的銷售。于是他們還推出了適合露出 Bralette的上衣，比如 V 領(lǐng)的或露肩的 T 恤、露背上衣、袖口開得更低的背心等?！斑@是遞增的生意，”Aerie 母公司American Eagle Outfitters（以下簡稱 AEO）在財報里寫到。

在推出 Bralette 產(chǎn)品 2 年后，2016年 AEO 稱旗下品牌 Aerie 同店增長 4% 有Bralette 的功勞。維密在這些服飾品牌之后 2016 年才推出了 Bralette。

不管是曾經(jīng)流行的聚攏型內(nèi)衣，還是現(xiàn)在處于上升階段的無鋼圈，女性穿內(nèi)衣、選擇什么內(nèi)衣、什么內(nèi)衣流行――從來都是受自文化的影響，而非醫(yī)學(xué)原因（有鋼圈內(nèi)衣和乳腺癌也被證明沒有直接關(guān)系）。

“女權(quán)主義者的主要攻擊點(diǎn)之一就是女性在性別（特征）上的物化。大多數(shù)激進(jìn)的活動家首先會選擇攻擊和拒絕傳統(tǒng)女性化的外表。（她們）不再脫毛、化妝、不做精致的卷發(fā)、不穿塑型的服裝，當(dāng)然還有對文胸和束腰的拋棄?！盝ane Farrell-Beck 和 Colleen Gau 在 Uplift：The Bra in America 一書中這樣寫道。

中世紀(jì)開始直到 20 世紀(jì)初，束腰胸衣長期把女性束縛得緊緊的。這種內(nèi)衣會把胸部高高托起；鯨須和其他骨頭加在腰部，拉住束帶就能把腰腹縮?。灰恍┻€有撐裙擺的架子――為了讓女性臀部看起來更豐滿。從現(xiàn)在的眼光來看，這是為了迎合男性豐胸細(xì)腰肥臀的審美。

從 17 世紀(jì)開始就有人提出束腰胸衣的危害。19 世紀(jì) 60 年代晚期到 90 年代早期《柳葉刀》每年都會刊登不止一篇有關(guān)束腰隱患的文章，即使是穿著不太緊的緊身內(nèi)衣，束身胸衣還是會影響肺的整體功能。這并不影響上層社會女性對束腰胸衣的熱衷。一些追求這種曲線美到了近乎瘋狂的程度，主流的小尺碼束腰胸衣在 16~18 英寸（40~46 厘米）?？纯船F(xiàn)在留下來的束胸衣展品就知道。

后來束腰胸衣變得稍微寬松柔軟一些。但是直到 1920 年代，束腰胸衣才真正被淘汰。風(fēng)尚（仍然）是從上往下的，一些法國電影女明星稱自己不再穿束腰胸衣了（雖然她們體態(tài)看上去仍然像穿著束胸衣那樣婀娜）。在當(dāng)時，束腰胸衣逐漸被認(rèn)為是中年身材走樣的女性才需要的東西。那個年代最流行的風(fēng)格是 Flapper，低腰線、短發(fā)、紅唇、還有升到膝蓋短裙是主要特征。單一的雅致而繁復(fù)的審美之外，女性們有了更多中性化的著裝選擇：褲裝、直線型的套裝。

社會經(jīng)濟(jì)背景在起作用：一戰(zhàn)讓歐美國家的女性走進(jìn)了工廠，承擔(dān)了一些原本屬于男性的工作。英國在1919年頒布了《排除婦女無資格法》（Sex Disqualification (Removal) Act），禁止特定行業(yè)基于性別和婚姻認(rèn)為某人無資格、無能力從事職業(yè)，給了中產(chǎn)婦女一些工作機(jī)會。19 世紀(jì)末 20 世紀(jì)初美國女性在各個州逐漸獲得了投票權(quán)。

美國進(jìn)入了黃金時代：1922 年直到 1929 年幾乎每年都有新的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)刷新。美國的繁榮傳到了歐洲：整個西方世界都在經(jīng)歷“咆哮的二十年代”（Roaring Twenties），越來越多的女性走進(jìn)工作崗位。

或許可以這么說，當(dāng)越需要女性勞動力的時候，不舒服的內(nèi)衣就越來越不受歡迎。現(xiàn)在在外工作的女性更多。都市人大多早出晚歸，如果穿一整天帶鋼圈內(nèi)衣多少會難受。回到家，她們第一個動作就是解開文胸。

美國內(nèi)衣品牌 Lively 的廣告詞是：你的一天從早上 6 點(diǎn)就開始了，好像你有時間花費(fèi)在那些不舒適的內(nèi)衣上似的。該品牌的創(chuàng)始人Michelle Cordeiro Grant 也曾在維密擔(dān)任高級商品總監(jiān)。她離開維密創(chuàng)立新品牌是為了讓好看和舒服融合在一起，讓女性能“每天活躍 14 個小時”。

Allure 雜志認(rèn)為，一些青少年喜歡 Bralette 是因為它能表達(dá)自然、不屈從傳統(tǒng)的態(tài)度。一些年輕明星如 Miley Cyrus、Lady Gaga 都被拍到穿 Bralette。是的，露出內(nèi)衣、早就不是什么禁忌了，反而成了一種新奇的搭配，一種時尚。

“在無鋼圈的柔軟罩杯中，每個人的胸型都是不同的，這帶來了一種‘不完美’的感覺?！盇raks Yeramyan 在紐約創(chuàng)立了同名的無鋼圈內(nèi)衣品牌。她認(rèn)為無鋼圈內(nèi)衣的自然胸型是對正常胸罩僵硬的塑型杯的對抗?！埃欠N文胸）讓每個人的胸型看上去一樣?！?/p>

這讓人想起幾十年來一直如小眾音樂般飄渺在各處的女性宣言：扔掉你的胸罩――1968 年，以女作家羅賓?摩根（Robin Morgan）為首的一群女權(quán)主義（女性主義）抗議者在美國小姐的選舉場外把胸罩丟進(jìn)了“自由垃圾桶”，有些人點(diǎn)燃了垃圾桶。

嬉皮士喜歡把“扔掉胸罩”變成游行時的橫幅標(biāo)語，公司則喜歡把它形容成一種審美取向――他們并不愿意讓消費(fèi)者真的扔掉胸罩，而是輕聲撫慰她們：喜歡你自己的身體，不要急著隨大流取悅別人。試試這些沒有固定形狀的胸罩吧。

這一招很有效。

不止是無鋼圈內(nèi)衣，運(yùn)動內(nèi)衣的市場也在增長，它是內(nèi)衣品類中增長最快的一支。全球范圍內(nèi)來看，運(yùn)動內(nèi)衣的年復(fù)合增長率在 10.8%左右。不僅是在運(yùn)動場景，越來越多的模特或歐美明星穿著它出現(xiàn)在街拍，比如 Kendall Jenner 和 Chiara Ferragni。Jennifer Lawrence 甚至穿著運(yùn)動內(nèi)衣走紅毯。運(yùn)動內(nèi)衣也是無鋼圈內(nèi)衣的一種。

和運(yùn)動休閑服流行的原因類似，一些無鋼圈內(nèi)衣能適應(yīng)多場合。于是誕生了一種介于運(yùn)動內(nèi)衣和無鋼圈（日常）內(nèi)衣之間多功能多場合的文胸。“隨著我們生活方式變得更加多維度，我們也需要能適應(yīng)多種場合的內(nèi)衣，”時尚作者 Courtney Brunson 說。

“女生可能覺得一件兩件三件很麻煩，她希望一件就可以搞定。特別是運(yùn)動，上體育課啊，或者會流汗的情況，”優(yōu)衣庫中國 CMO 吳品慧對《好奇心日報》說。

另外還有消費(fèi)習(xí)慣的影響，在買什么都追求“快”和“方便”的當(dāng)下，底圍和罩杯的尺碼的測量方法實在是不夠友好。

無鋼圈內(nèi)衣一般靠彈性面料支撐，容錯度更高，常常采SML尺碼?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》認(rèn)為這是優(yōu)衣庫能在日本緊追華歌爾的原因之一。年輕女性懶得量自己的尺碼，或者量不準(zhǔn)。比起一件件試常規(guī)內(nèi)衣，這時候買無鋼圈內(nèi)衣更省事。

調(diào)研機(jī)構(gòu) NPD 在美國市場也觀察到了類似的趨勢。 2017 年采用 SML 這種 alpha sizing 的非運(yùn)動內(nèi)衣同比增長 3%。

值得注意的是，更傾向傳統(tǒng)審美的維多利亞的秘密母公司 L Brands和華歌爾的銷售額自 2015 年達(dá)到頂峰后，就在下滑。

從2016 年年初開始，維密和它更年輕和低價的副線 Pink 的同店銷售額幾乎每個月下降。2016 和 2017 年兩年分別下降了 1%和 8%。

實際上在 2014 年，當(dāng)人們開始抨擊維密“完美身材（the Perfect Body）”的廣告，指責(zé)維密為了讓模特腰更細(xì)、胸部更挺拔而過度修圖開始，審美風(fēng)格和內(nèi)衣市場的格局就在變了。

一些小品牌抓住了機(jī)會。其中最成功的可能是 AEO 旗下的 Aerie。它的 slogan 是“the real you is sexy ”（ 真實的你就是性感的）。自 2014 年初開始，Aerie 就宣布不再對任何廣告和店內(nèi)宣傳圖做精修。

Aerie 的產(chǎn)品并不是全部都是無鋼圈。但該品牌強(qiáng)調(diào)自然美，對抗“以瘦為美” 的積極形體營銷（body-positive campaign）。

它不加修飾地展現(xiàn)素人模特的身體特點(diǎn)，比如文身、雀斑、牙箍甚至是小肚腩等等。在最新一季，它甚至找來了白化病和唐氏綜合征患者當(dāng)模特。事實證明千禧一代對這一營銷很買賬：社交媒體上，稱贊這個廣告的人很多。在業(yè)績上也有表現(xiàn)：截止 18 財年第二季度，Aerie 的同店銷售已經(jīng)連續(xù) 12 個季度增長。

和 Aerie 類似，強(qiáng)調(diào)自然美或者自然體態(tài)的營銷近幾年的口碑都不錯。比如多芬曾獲得了戛納廣告節(jié)大獎的“真美”（Real beauty）營銷，聯(lián)合利華沿用了這個主題好幾年。SK II 最新一季的廣告，讓 6 位女明星們素顏亮相。

經(jīng)過高度控制、制造的過分精致的“美”不再是唯一統(tǒng)治時尚界的力量了。

審美的確在多元化。但是，擠乳溝和強(qiáng)調(diào)腰線等“曲線美”的審美就終結(jié)了嗎？從內(nèi)衣的歷史來看，不一定。1920 年代中性風(fēng)流行之后，1940 年代人們又開始喜歡曲線美了，錐形胸罩十幾年都是主流款式……還有 1990 年代能幫助小胸擠“溝”的 wonderbra 和 2000 年代塑性內(nèi)衣的流行都是過去束縛感更多內(nèi)衣的卷土重來。

不過，“舒適升級”似乎很難逆轉(zhuǎn)。“過去五十年，舒適度總是內(nèi)衣（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展很重要的一個因素，”NPD 的首席分析師 Marshal Cohen說。他認(rèn)為不同之處在：于現(xiàn)在女性對于舒適度的要求更高了“從（過去）一點(diǎn)點(diǎn)舒適就行，到完全的舒適”。